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[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid.

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[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. Empty [K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid.

Message par fv2a Lun 27 Oct - 22:22:35

Bonjour,

Je vais lier tous mes problèmes car je pense que tout se lie au final. Voilà donc mon problème (sur un K4M, donc 1.6i 115ch).
Au départ j'avais des soucis de démarrage mou et des accoups de fonctionnement sur les régimes bas et stabilisés. La courroie d'accessoire hurle la mort à chaque passage de vitesse, à froid uniquement (ça lui passe avec la chauffe).

Ce qui a été fait:
- Révision Renault
- Remplacement de la batterie qui débitait 20Ah au lieu de 50Ah, j'ai mis par dépit une 62Ah (plus standard)
- Nettoyage du boitier papillon bien crado.
- Vérification bougies/bobine, l'ensemble à tout juste 30000km.
- Changement du dogbone totalement déchiré.

A la suite de ça elle s'est mise à fonctionner correctement, à chaud uniquement.

Le démarrage à froid pose toujours problème. Elle démarre parfaitement du premier coup, mais au lieu de stabiliser son régime aux alentours de 1000tr/min elle passe directement au ralenti "chaud" aux alentours de 800tr/min.
Sur les premiers kilomètres elle n'a rien dans le sac et secoue en dessous de 2000tr/min, à chaque passage de vitesse j'ai un bruit de courroie qui patine (lorsque le moteur descend brusquement en régime).
Plus le temps de roulage passe mieux elle fonctionne, une fois à température normale elle fonctionne très bien.
J'ai noté que le boitier papillon siffle en permanence, la courroie d'accessoire est dans un état normal (presque 5ans). J'ai marqué la poulie damper ce week-end voir s'il n'y a pas de glissement (à première vue non)

A noter qu'il n'y a aucun défaut sur la CLIP.

J'ai donc une série d'hypothèses, mais je m'en remet à votre expérience...

Hypothèse 1: Un capteur encrassé, la "croute" se ramolli avec la chaleur et donc ça marche de mieux en mieux (capteur MAP ou sonde Lambda, quoique je crois pas trop au Lambda car le ralenti est stable)

Hypothèse 2: Capteur de température défaillant qui ne provoque pas la "procédure starter"

Hypothèse 3: Poulie à roue libre de l'alternateur fatiguée, à froid elle grippe un peu (donc ça couine) et provoque des variations de courant.
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Message par nono19 Mar 28 Oct - 13:05:28

Salut,

je n'ai pas de solution à ton pb. Et moi aussi j'ai des soucis à froid  similaires aux tiens (depuis que les températures ont baissé).

J'ai un seul accoup assez important un peu avant les 2000tr/min au passage 2eme vers 3eme.
Avant l'accoup la voiture est anémique ...
J'ai un bruit de courroie qui patine (lorsque je suis en proche de la fin d'embrayage), au bout de 2/3 km tout est redevient normal.

A oui, si je la démarre puis l'arrete au bout de 200m (je dépose mon fils chez la nounou).
Elle peine à redémarrer. Pour peu qu'elle soit en cote et là c'est .... très difficile.

Mes bobines ont été changé en décembre 2013 (il y a 26 000 km environ).
Le capteur PMH a été changé en avril 2014 (par un neuf d'origine Renault).
la vidange date de cet été (tous les filtres changés).
Les bougies ont été changé en même temps que la vidange.
Nettoyage du boitier papillon fait en même temps

Je suppose que si un de tes capteurs était encrassé, à la valise ça se verrait.
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Message par fv2a Mar 28 Oct - 13:24:14

OK, je vais essayer de rouler sans courroie d'accessoire un matin pour voir si le bruit continue et si ça secoue toujours.

Aucun probleme de démarrage de mon coté.
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Message par nono19 Mar 28 Oct - 17:42:49

je te déconseille de faire ça.
si je ne me trompe pas, la pompe à eau est prise sur la courroie accessoire. Si tu l'enlève, il n'y aura plus de circulation du liquide de refroidissement dans le moteur .... je te laisse imaginer les conséquences.
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Message par fv2a Mar 28 Oct - 18:21:57

Sur le K la pompe a eau est sur la distribution. Et 500m sans pompe a eau nne ruinera de toute façon pas le moteur
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Message par fv2a Mer 29 Oct - 9:11:01

refait un test ce matin.
déjà je peux l'allumer et l'éteindre a souhait. Elle redémarre toujours normalement.

Ensuite, le "couinement" se produit lorsque la charge moteur n'est plus sur les roues. Debrayé avec une faible charge d'accélération ou au lâcher de pedale d'accélérateur (lorsqu'on debraie pour passer une vitesse) ça couine.

Après 2km plus aucun symptôme.
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Message par fv2a Sam 8 Nov - 22:26:27

J'ai tripatouillé du coté de la courroie d'accessoires qui avait été mal posée (pas alignée, c'est toujours sympa ces poulies avec une rainure de trop).
Çà semble moins couiner mais par contre ça tousse toujours à froid.
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Message par ttersu Sam 8 Nov - 23:17:38

ça me fait penser à l'hypothèse n°2...pas de "starter" à froid...

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Message par fv2a Sam 8 Nov - 23:26:04

J'en ai discuté avec d'autre. Ce problème de "procédure starter" trop courte n'est apparemment pas isolé. J'ai pour le moment trouvé une seule personne qui avait une solution, c'est l'alternateur qui merdoirait à froid.
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Message par fv2a Lun 24 Nov - 19:46:27

Ca se confirme... J'ai du changer les fusibles de feux arrière et donc déposer la batterie. 

Madame a pris la voiture ce matin et elle m'a confirmé qu'à froid elle n'avait rien dans le slip.

J'en ai donc profité pour:

- Nettoyer le capteur PHM, il était propre et la valeur de résistance est normale
- Nettoyer le capteur MAP, il était propre et la valeur de résistance était normale
- Nettoyer le capteur de température d'air, il était propre et son comportement est normal (c'est facile à tester...)
- Inspecté le circuit de réaspiration des vapeurs d'huiles. RAS, c'était propre.

J'en suis donc revenu à mon hypothèse de départ. L'auto était arrêtée depuis 2h j'ai mesuré la charge de ma batterie. 11,8V. C'est très peu pour une batterie qui a tout juste 6mois.

Madame au volant j'ai fait un série de mesures aux bornes de la batterie. 12,1V au ralenti, des oscillations jusqu'à 2000tr/min (régime max' où elle merde) et ensuite un faiblard 13,7V superbement bien régulé mais très bas. Puisque je devrais plutôt trouver un bon 14V.
On l'entend nettement couiner en plus.

Ça viendrais donc du circuit de charge. Je vais rouler un peu avec voir si ce que j'ai fait à suffit, sinon je verrais pour déposer l'alternateur.
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Message par fv2a Mar 25 Nov - 10:13:45

Suite au nettoyage d'hier. Rien de nouveau, ça merde toujours autant
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Message par Leveneur Mar 25 Nov - 10:33:18

Donc ton soucis de Volt n'a rien à voir avec un capteur ?
C'est trop bizarre  [K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. 344350
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Message par fv2a Mar 25 Nov - 20:52:11

C'est surtout qu'elle tousse pas mal. Ce matin elle a loupé 4-5tours au démarrage puis elle est repartie toute seule.
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Message par Leveneur Mer 26 Nov - 8:45:01

Si c'est électronique, et qu'il y a pas de problème de batterie, d'alternateur, de fusible et de capteur Hm... C'est compliqué là
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Message par fv2a Mer 26 Nov - 8:57:18

A part le calculateur il n'y a rien d'electronique sur cette motorisation.

Faut arrêter avec les "problèmes électroniques" même ma supercinq de 84 en a des "problèmes électroniques" avec son boitier d'allumage qui crame (celui qui sert a preserver les rupteurs de l'allumage mécanique)

Dans 99% des cas le problème est mécanique (un capteur PHM plus assez magnétique) ou électrique (un connecteur grillé).

A noter que je n'ai pas de défaut indiqués à la valise.
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Message par fv2a Mar 2 Déc - 21:22:57

Bon vous êtes pas très bavard...
J'ai suivi quelqu'un qui a un problème sur un C3J (super5 injection) avec un problème similaire.
Il faudrait s'orienter vers les sondes de températures d'eau. Ceci dit ma jauge de température au tableau de bord fonctionne très bien.
Combien y'a-t-il de sondes de températures d'eau et où sont-elles situées?

J'ai déjà trouvé celle qui est piquée sur le coté de la culasse.
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Message par Leveneur Mar 2 Déc - 21:26:29

Je crois que l'on m'avait marqué ça, je regarde ça demain drunken
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Message par fv2a Mar 2 Déc - 21:35:15

Petite recherche rapide de ce coté, comme je suis trop sympa je vous laisse le lien...
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-1-6-16-v-broute-a-froid-et-consomme-t32245.html

J'ai aussi vu des sujets qui traitaient d'un connecteur souple foireux sur les mégane.
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Message par nono19 Mer 3 Déc - 7:20:26

Est ce que le chauffage est lié avec cette sonde de température ?
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Message par fv2a Mer 3 Déc - 7:40:01

Le chauffage est un by-pass du circuit de refroidissement lorsque le calorstat est fermé.

Sur les chauffages "automatiques" c'est le jeu d'ouverture des volets de la centrale de ventilation qui donne la température. Aucun rapport avec la température moteur.
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Message par Leveneur Mer 3 Déc - 16:28:58

Erratum ^^
On m'avait noté que des sondes étaient présent sur les rétro pour la température, mais je doute que ça soit pour la température eau XD
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Message par nono19 Jeu 4 Déc - 7:08:29

fv2a a écrit:Le chauffage est un by-pass du circuit de refroidissement lorsque le calorstat est fermé.

Sur les chauffages "automatiques" c'est le jeu d'ouverture des volets de la centrale de ventilation qui donne la température. Aucun rapport avec la température moteur.


le con, c'est vrai que le chauffage automatique est géré par le calculateur à partir des sondes extérieur et intérieur.
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Message par fv2a Jeu 4 Déc - 12:28:19

Euh avant de dire "le con" reflechi 2 secondes et relis bien.

Le radiateur de chauffage a du liquide de refroidissement qui circule en permanence. Si tu veux du chaud le volet s'ouvre si tu n'en veux pas il se ferme (de manière manuelle ou automatique selon ton modèle).

Donc le radiateur de chauffage n'a aucune incidence sur le chauffage de la voiture. La preuve c'est que moteur froid tu peux toujours mettre le chauffage t'aura que du froid.
Sur la clim auto tu as une sonde de température a l'intérieur (dans le retro central) et l'info de température moteur est simplement remontée pour éviter d'avoir le ventilo a fond qui essaie de remonter du chaud qui n'existe pas quand le moteur est froid. (en mode 100% automatique)
La sonde d'habitacle renvoie l'info au calcultateur habitacle pour savoir si la consigne est atteinte ou pas.

la sonde dans le retro extérieur ne sert qu'a afficher la température au tableau de bord.

Revenons en a nos moutons... Le calculateur moteur.
Il récupère 2 infos de température, la température d'air d'admission pour adapter au mieux le mélange air/essence et la température d'eau pour augmenter le volume d'essence lorsque le moteur est froid (principe du starter sur les moteurs a carbu)
Précisément sur mon auto (qui a un boitier papillon propre et donc le passage d'air necessaire au ralenti lorsqu'il est fermé) la procédure "starter" ne semble pas se lancer correctement. Preuve en est, le ralenti moteur froid est a 900tr/min. A chaud il est normal aux alentours de 750-800tr/min.
Un moteur sous "starter" doit plutôt tourner aux alentours de 1200tr/min. Signe que quelque chose ne communique pas bien.

J'ai donc 2 solutions, du parasitage (piste de l'alternateur) ou une information erronée (piste de la sonde de température).
La sonde de température moteur est a 3broches, j'ai pas étudié en profondeur mais je suppose que c'est classique. Une masse, une info pour le boitier habitacle (jauge tableau de bord et eventuellement clim auto) et une info au calculateur moteur.
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Message par fv2a Jeu 4 Déc - 12:33:58

A noter que le calculateur moteur n'est pas multiplexé donc la sonde 3 broches se justifie parfaitement.
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Message par nono19 Jeu 4 Déc - 14:27:53

je disais "le con" en parlant de moi. Et au vu de ton explication, je m'apperçoit que j'en dit beaucoup des conneries (j'ai vraiement besoin de dormir).

Sur Oscaro, j'ai vu qu'il existait des sonde à 2, 3 ou 4 broches.

Dans la Doc technique de la mégane, j'ai vu ceci, je ne sais pas si ça peut te servir :


[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. Captur11


Dernière édition par nono19 le Jeu 4 Déc - 20:13:21, édité 1 fois
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Message par fv2a Jeu 4 Déc - 15:38:25

Oui j'ai compris trop tard mais comme je suis sur mon telephone j'ai pas pu editer.

Merci pour la doc' je verrais ça sur PC car là je l'ai juste une fraction de seconde lors du chargement de la page
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Message par fv2a Jeu 4 Déc - 17:24:13

nono19 a écrit:je disais "le con" en parlant de moi. Et au vu de ton explication, je m'apperçoit que j'en dit beaucoup des conneries (j'ai vraiement besoin de dormir).

Sur Oscaro, j'ai vu qu'il existait des sonde à 2, 3 ou 4 broches.

Dans la Doc technique de la mégane, j'ai vu ceci, je ne sais pas si ça peut te servir :


[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. Capture

Test pour voir l'image... Apparemment ça marche pas.  Laughing

Donc là je suppose ça serait à vérifier. 2 broches pour version de base sans jauge de température, 3 broches pour avec jauge de température et 4 broches pour avec jauge de température et clim' auto?
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Message par nono19 Jeu 4 Déc - 20:29:45

j'ai édité mon message et mis l'image (put** de sécurité au boulot).

Toutes les méganes n'ont pas la jauge de température ?

d'après les schéma sur le net,
2 poles : 1 résistance variable
3 poles : 2 résistance variables (1 à coefficient négatif) dont 1 est branché à la masse
4 poles : 2 résistances variables (les 2 à coefficient négatif)
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Message par fv2a Jeu 4 Déc - 21:01:58

Merde, 944tr/min ça serait normal. Ça me fout tout à l'eau.
Bon je la testerai par acquis de conscience. Il me reste le parasitage de l'alternateur.
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Message par fv2a Dim 7 Déc - 21:37:35

Test de ce samedi...
J'ai changé ma pompe de lave glace (c'est merveilleux d'avoir de la pression) et j'ai vérifié le marquage de la poulie damper.
Déjà c'est pas elle. (ouf!)

Ensuite j'ai débranché la sonde de température d'eau pour forcer le mode dégradé. Effectivement le ralenti se cale vers 1150tr/min, le ventilo de refroidissement tourne à fond même moteur coupé (dans la limite de la temporisation).

Ensuite j'ai fait un reset en débranchant la batterie.
Comme je me faisait chier j'ai vérifier l'écartement des électrodes de bougie. Couleur normale pour ce type de moteur (blanc/rouge), écartement normal, état normal... sauf la bougie 3 mal serrée.

Rebranché l'ensemble le ralenti "starter" est normal (en fait il est juste vachement bas sur ce moteur, ça change des 1500tr/min de la Nissan K12 de madame)... et il fonctionne normalement.

Par désespoir j'ai pompé sur la pédale de frein pour faire chuter le régime moteur. Là elle a complètement perdu les pédales, le ralenti monte à +1000tr/min pendant l'effort (normal) puis se cale à moins de 500tr/min une fois "l'effort" fini. Un coup d'accélérateur et tout rentre dans l'ordre.

Suite à ça le matin c'est toujours pareil. A chaud elle a un peu plus la patate, surement à cause de la bougie mal serrée auparavant.

Au ralenti, chaud ou froid elle "perd" des temps. Donc déjà pour repartir sur des bases saines je vais changer les bougies.
Maintenant à part l'alternateur ça pourrait aussi être le boitier papillon. Il refait ses butées à chaque démarrage donc les butées pourrait être mauvaises, mais pourquoi ça serait pire à froid?
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Message par nono19 Lun 8 Déc - 8:29:25

Comment sais tu que l'apprentissage des butées du boitier papillon se fait à chaque démarrage ?
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Message par fv2a Lun 8 Déc - 9:59:47

Fastoche. Lorsque tu branche la batterie il s'initialise mais il vérifie a chaque fois que tu coupe le moteur (ça s'entend d'ailleurs)

Si tu le change par un autre y'a rien a faire il apprend tout seul sans action externe.
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Message par nono19 Mer 10 Déc - 13:16:04

Il me semblait qu'il fallait faire une séquence genre appuyer sur le bouton sans démarrer, attendre 30 s .....(un truc dans le genre); et qu'une fois l'apprentissage fait, il ne le refaisait plus.
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Message par fv2a Ven 12 Déc - 11:31:38

j'ai essayé tous les trucs possibles lorsque j'avais le scenic. Ça fait rien du tout...
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Message par nono19 Jeu 18 Déc - 9:08:19

es tu sur que c'est la courroie d'accessoire qui fait du bruit ?

Je me suis apperçu sur la mienne, que quand je touche la pédale d'embrayage (enfoncement d'1 petit cm) ça couine (régime moteur inchangé) et ça fait le meme bruit qu'une courroie accessoire.
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Message par fv2a Mar 6 Jan - 17:24:42

Oui je suis sur que c'est du coté accessoire car ça couine à froid et lorsque je fais chuter le régime moteur brutalement... mais je ne pense pas que ce soit elle.

Pendant mes 2 semaines de congés j'ai fait des petits trajets en la laissant chauffer sur place et la conso s'est envolée (8.1L/100)
Ce matin sur le trajet du taf j'ai donc fait un reset une fois le moteur chaud pour savoir si ça s'envolait aussi a chaud.
Lorsqu'elle tourne bien elle consomme peu... Le trajet est peu représentatif car il est court mais 5.2L/100 a 56km/h de moyenne.

Re-test ce soir. 6,7L/100 départ à froid, sur la même distance. J'ai dû rouler un peu moins vite et j'avais le vent de face donc de ce coté c'est normal.
 
Par contre elle commençait à grave me recasser les couilles à chaud sous 2000tr/min alors j'ai pris le taureau par les boules...
 
 
Voilà, ce soir j'ai déposé le boitier papillon nettoyé par Renault. Effectivement c'est propre...
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[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. 15010606175617950912854284
 
La tuyauterie d'air est super bien foutue. A droite l'arrivée d'air en provenance du filtre, à gauche l'entrée du boitier papillon, en haut le retour des vapeurs d'huile. Donc le boitier bouffe toute l'huile dégueulasse.
[K4M] Irrégularités de fonctionnement à froid. 15010606174717950912854276
 
J'ai remonté, rebranché la batterie, refait les butées (elles se font toutes seules lorsqu'on rebranche la batterie) et j'ai mis le contact
Vidéo... mettez fort on entends mal!
https://youtu.be/Tslz_PueuXg
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Message par mamax_54 Lun 27 Sep - 20:31:08

fv2a a écrit:Bonjour,

Je vais lier tous mes problèmes car je pense que tout se lie au final. Voilà donc mon problème (sur un K4M, donc 1.6i 115ch).
Au départ j'avais des soucis de démarrage mou et des accoups de fonctionnement sur les régimes bas et stabilisés. La courroie d'accessoire hurle la mort à chaque passage de vitesse, à froid uniquement (ça lui passe avec la chauffe).

Ce qui a été fait:
- Révision Renault
- Remplacement de la batterie qui débitait 20Ah au lieu de 50Ah, j'ai mis par dépit une 62Ah (plus standard)
- Nettoyage du boitier papillon bien crado.
- Vérification bougies/bobine, l'ensemble à tout juste 30000km.
- Changement du dogbone totalement déchiré.

A la suite de ça elle s'est mise à fonctionner correctement, à chaud uniquement.

Le démarrage à froid pose toujours problème. Elle démarre parfaitement du premier coup, mais au lieu de stabiliser son régime aux alentours de 1000tr/min elle passe directement au ralenti "chaud" aux alentours de 800tr/min.
Sur les premiers kilomètres elle n'a rien dans le sac et secoue en dessous de 2000tr/min, à chaque passage de vitesse j'ai un bruit de courroie qui patine (lorsque le moteur descend brusquement en régime).
Plus le temps de roulage passe mieux elle fonctionne, une fois à température normale elle fonctionne très bien.
J'ai noté que le boitier papillon siffle en permanence, la courroie d'accessoire est dans un état normal (presque 5ans). J'ai marqué la poulie damper ce week-end voir s'il n'y a pas de glissement (à première vue non)

A noter qu'il n'y a aucun défaut sur la CLIP.

J'ai donc une série d'hypothèses, mais je m'en remet à votre expérience...

Hypothèse 1: Un capteur encrassé, la "croute" se ramolli avec la chaleur et donc ça marche de mieux en mieux (capteur MAP ou sonde Lambda, quoique je crois pas trop au Lambda car le ralenti est stable)

Hypothèse 2: Capteur de température défaillant qui ne provoque pas la "procédure starter"

Hypothèse 3: Poulie à roue libre de l'alternateur fatiguée, à froid elle grippe un peu (donc ça couine) et provoque des variations de courant.
Salut, j’ai le meme soucis que toi😉 c est peut être un peut tard… pour ton soucis de couinement regarde coter butée embrayage par température froide uniquement, - de 5 degrés😉 
J’ai 2 hypothèse au qu’elle j’avais pensé 
1- démarreur fatigué : il pompe trop de batterie le matin à froid au premier démarrage
2- poulie déphaseur + distribution légèrement décalé : la poulie déphaseur est monté alu contre alu, elle reste en position légèrement déphasée à l’arrêt au soir et ce remet pas en position au démarrage à froid 

As tu réglé ton problème ?

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